媒体：什么鱼不重要 关键是能不能吃

（原标题：什么鱼不重要 关键是能不能吃）

最近三文鱼又火了，源自央视对青海龙羊峡水库的报道：央视说，那里已经成了国产三文鱼最大的养殖基地。

“国产三文鱼”、“淡水三文鱼”的提法迅速引爆网络，立刻有人质疑：那只不过是打着三文鱼旗号的虹鳟鱼，因为淡水养殖，可能有寄生虫，不能生吃。前天与昨天，中国渔业协会、中国水产与流通加工协会两家行业协会纷纷表态澄清，观点主要有两条，一是虹鳟鱼与三文鱼都属于鲑鱼科，没必要分那么清楚；二是淡水虹鳟只要养殖得当，安全性没问题，甚至比野生的、海水的三文鱼还要好。

这些观点，当然没有能够说服网络舆论，于是争论愈演愈烈。说服力差，是因为澄清者属于行业协会，行业协会与经营者存在利益关系，再加上澄清中没有拿出实验和数据说事儿，还有一些混淆概念的故意，因此质疑的依旧质疑。只是，质疑者也没能拿出有力的证据来证明淡水虹鳟鱼存在致病因素，仅仅要求经营者“自证清白”，立论同样有缺陷。争论停留在隔空互怼的层次，对消费者而言，正反两方都不能让人有准确的判断。

其实，在一些旅游景区的饭店，虹鳟鱼早就被称做三文鱼了。这么叫，的确有傍大V蹭热度的嫌疑。它们的原产地都在国外，将虹鳟鱼称为三文鱼对其销售有无益处，却很难评估，因为它们在外型、口感、价格上还是有很大差别的，尤其是一些餐厅，都直接从水中捞出活虹鳟鱼销售，作为海鱼的三文鱼，则必须经过冷冻才能食用。因此，名称混淆，实际上是销售者的多此一举，从一开始就是败笔，根本没必要辩解。至少在北方很多地方，虹鳟鱼就是叫虹鳟鱼，北京还有著名的“虹鳟鱼一条沟”，虹鳟鱼靠本名出售，依旧受到食客的欢迎。

其实，纵观整个争论，鱼叫什么并不是最重要的，重要的是能不能放心食用。在这方面，确实不应该尊此抑彼。中国有成语“脍炙人口”，其中“脍”就是指生吃，生吃的食材有很多，包括海洋鱼类，也包括贝类、内陆生物如牛羊肉等。

具备决定性因素的，不是产地，而是在养殖、加工、储存、运输环节是否尽心尽力，是否卫生，是否能杜绝污染源。许多生吃的海产品，包括三文鱼在内，都必须经过储藏运输的环节才能来到餐桌上，在这方面互比，谁对谁都不能说有优势。三文鱼要是储存不当，照样能把人吃出病来。所以，比较原产地、咸水淡水、名称都是没有意义的，在食品安全上，只能比较投入的成本和操作的精细程度。

对作为个体的消费者来讲，判断食材是否能食用，唯一的标准，就是对食材提供者是否有足够的信任。而这种信任的建立，来自于经营者是否足够负责、食品检验检疫的标准是否严格，一看良心，二看规则，三看执行力。这几点要是含糊，那么食用任何食材，无论生吃还是烹熟，都要冒一定的风险。这就要靠人们自己把握了。

说来说去，拿三文鱼给虹鳟鱼“镀金”，并不能让虹鳟鱼更加高级，要是处理失当，真正的三文鱼也可能成为致病罪魁。至于争论的双方，与其热衷于辩解和质疑，倒不如把加工运输过程和检验检疫标准拿出来摆一摆，让大家看着明白，看着放心。